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Jun 03, 2024

Watches & Wonders 2023: Die kühnsten und aufregendsten neuen Uhren

Watches & Wonders, die weltweit größte Uhrenmesse, ist da, um die heißesten Neuerscheinungen des Jahres von den besten Luxusuhrenherstellern zu präsentieren. Bisher scheint es ein Jahr zu werden, in dem viele

Watches & Wonders, die weltweit größte Uhrenmesse, ist da, um die heißesten Neuerscheinungen des Jahres von den besten Luxusuhrenherstellern zu präsentieren.

Bislang scheint es ein Jahr zu werden, in dem viele Marken etablierte Klassiker oder frischgebackene Helden neu aufgreifen. Kurz bevor die Messe am Montag für Journalisten und Einzelhändler eröffnet wurde, veröffentlichten mehrere Marken eine Vielzahl erster Looks, viele davon bekannte Interpretationen einprägsamer Designs. A. Lange & Söhne überarbeitete sein einziges Sportmodell, die Odysseus, und aktualisierte es mit seinem ersten hauseigenen Automatikwerk. Cartier hat seine Tank Normale neu gestaltet, einschließlich einiger komplexer skelettierter Versionen. Nachdem die Octo Finissimo nun eine ganze Reihe von Weltrekorden aufgestellt hatte, beschloss Bulgari, sich auf ihre Octo Roma-Kollektion zu konzentrieren und stellte zwei besonders edle Tourbillon-Modelle vor. Und Van Cleef & Arpels lieferte eine weitere Runde der außergewöhnlichen Tischuhren, die letztes Jahr auf der Messe das Publikum begeisterten und alle sehr gut betuchten Kunden erfreuen werden, die die musealen Stücke im Wert von über einer Million US-Dollar nicht in die Hände bekommen konnten.

Natürlich wird es noch mehr geben. Während Patek Philippe Bilder einer überarbeiteten Calatrava veröffentlichte, werden die anderen Veröffentlichungen (sowie die atemlos erwarteten neuen Uhren von Rolex) später am Montagmorgen veröffentlicht. Hier ist zunächst ein Vorgeschmack auf das, was Uhrenliebhaber dieses Jahr erwartet.

Der angesehene deutsche Uhrmacher verdoppelt seine vier Jahre alte Odysseus-Kollektion von Sportmodellen aus Stahl mit der Einführung einer Uhr mit dem ersten automatischen Chronographenwerk der Manufaktur. Der auf 100 Exemplare limitierte neue Chronograph legt großen Wert auf Präzision und Ablesbarkeit. Angetrieben vom neuen Kaliber L156.1, das über einen ausgeklügelten Mechanismus zum Zurücksetzen des Chronographenzeigers auf Null verfügt, zeichnet sich das Stück durch eine Kombination aus gebürsteten Oberflächen und abgeschrägten Kanten aus, die seine Offenheit betonen, sowie durch eine Zifferblattarchitektur, die darauf ausgelegt ist, das zu schaffen Illusion von Tiefe.

Gehäusegröße:42,5 mmGehäusematerial:EdelstahlEnergie reserve:50 StundenTräger:Armband aus EdelstahlPreis:Auf Anfrage

Die Octo Roma-Kollektion von Bulgari interpretiert viele typische uhrmacherische Tropen durch die Linse des italienischen Flairs neu, indem sie achteckige Formen einbezieht, die an antike römische Gebäude erinnern, und eine Gehäuseform bietet, die sich ausgesprochen frisch und überzeugend anfühlt. Bulgari erweitert in diesem Jahr das Basismodell Roma mit Zeit- und Datumsanzeige und erweitert das Sortiment um Modelle mit blauen, anthrazitfarbenen und weißen Zifferblättern, die jeweils das wunderschöne Clous-de-Paris-Motiv aufweisen. (Dieses Muster, das als eine Reihe kleiner Pyramiden erscheint, ist auf zahlreichen High-End-Uhren verschiedener Marken zu finden.)

Jedes Modell verfügt über ein 41-mm-Octo-Roma-Gehäuse und wird vom Automatikwerk Kaliber BVL 191 mit einer Gangreserve von 42 Stunden angetrieben. Ausgestattet mit Zeigern und Indizes, die durch eine großzügige Super-LumiNova-Beschichtung auf dem strukturierten Zifferblatt hervorstechen, wird jede Uhr mit einem passenden Kautschukarmband und dem charakteristischen Edelstahlarmband der Kollektion geliefert. Mit ihrer raffinierten Gehäusearchitektur und dem neuen, auffälligen Zifferblattdesign ist die Octo Roma zu einem konkurrenzfähigen Einstieg in das Genre der Luxus-Sportuhren geworden, auf den jeder eingefleischte – und sogar abgestumpfte – Uhrenliebhaber stolz sein würde.

Gehäusegröße:41 mmBewegung:Bulgari Kaliber BVL 191 AutomatikEnergie reserve:42 StundenPreis:7.300 $

Dieses Jahr debütiert in der Octo Roma-Kollektion ein neuer Chronograph, dessen Designmerkmale einigen vielleicht von der Präsenz der Komplikation in der Octo Finissimo-Familie bekannt sein dürften. Angetrieben vom hauseigenen Automatikwerk Kaliber BVL 399, das durch einen Saphirglasboden sichtbar ist, verfügt es über eine Chronographenanzeige mit drei Registern, einem 30-Minuten-Zähler, einem 12-Stunden-Zähler und einem laufenden Sekundenzähler sowie einem Datumsfenster um 4:30 Uhr. Dezent integrierte Chronographendrücker, eine von zwei Kronenschutzvorrichtungen flankierte Krone und eine Gehäusearchitektur mit einer Mischung aus polierten und gebürsteten Oberflächen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.

Der visuelle Star der Show ist das gleiche Clous-de-Paris-Motiv wie bei den Zeit- und Datumsmodellen, erhältlich in Weiß, Anthrazit oder Blau und mit einer großzügigen Super-LumiNova-Beschichtung für gute Lesbarkeit bei Nacht. Mit einer Dicke von 12,4 mm und einer Wasserdichtigkeit bis 100 m wird der Octo Roma Chronograph mit einem wunderschönen Edelstahlarmband und einem Kautschukarmband geliefert, das zur Zifferblattfarbe der Uhr passt. Mit ihrer auffälligen Ästhetik, dem wunderschön gestalteten Gehäuse, dem hauseigenen Uhrwerk und den mehreren Armbändern ist sie eine verlockende Alternative zu etwas wie der Speedmaster, Daytona oder einer El Primero.

Gehäusegröße:42 mmBewegung:Bulgari Kaliber BVL 399 AutomatikEnergie reserve:42 StundenPreis:9.150 $

Als Damenmodell konkurriert die Octo Roma Precious Tourbillon Lumière in puncto uhrmacherischer Feuerkraft mit jeder Octo-Herrenuhr, kombiniert sie jedoch mit einem geradezu atemberaubenden Gehäuse mit mehr Diamanten als in einem De Beers-Showroom. Es misst 38 mm in Roségold und ist mit nicht weniger als 267 runden Diamanten im Brillantschliff sowie einer mit weiteren 48 weiteren Diamanten besetzten Lünette sowie einer Roségoldkrone mit einem Rubin im Cabochonschliff besetzt. (Und wenn Ihnen das noch nicht genug Diamanten und Edelmetalle sind, sollten Sie darüber nachdenken, in den Buckingham Palace zu ziehen, denn dort könnten Sie durchaus die Königin von England sein.)

Und weiter zur Zeitmessung: Angetrieben von dem skelettierten Kaliber BVL 208 mit Handaufzug verfügt sie über kleine, zentrale Zeiger, die über einem Tourbillon bei 6 Uhr angebracht sind. Das Uhrwerk aus Roségold ist vollständig von Hand dekoriert und verfügt über eine Gangreserve von 64 Stunden – mehr als genug, um es über das Wochenende mit Strom zu versorgen. Das Zifferblatt selbst ist mit Diamanten und neun Rubinen im Brillantschliff besetzt, um die Stunden anzuzeigen – falls Sie noch mehr Glanz benötigen. (Gesamtkaratzahl: ~5,05 für die Diamanten und ~0,18 für die Rubine.) Gepaart mit einem roten Alligatorlederarmband mit diamantbesetzter Faltschließe ist dies sicherlich eine Uhr für die Frau, die alles andere hat.

Gehäusegröße:38 mmBewegung:Panerai Kaliber BVL 208 HandaufzugEnergie reserve:64 StundenPreis:171.000 US-Dollar

Zur Octo-Reihe gesellt sich ein echter Edelmetall-Zeitmesser, der aus Gold gefertigt und zusätzlich mit einem fliegenden Tourbillon ausgestattet ist. Es trägt den Namen Octo Roma Precious Naturalia und zelebriert die natürliche Schönheit des Tigerauges, das für die Herstellung der Zifferblattindizes verwendet wird. (Mehr dazu gleich.) Das atemberaubende, skelettierte Zifferblatt ist in einem 44-mm-Gehäuse aus satiniertem Roségold mit einer Höhe von 11,35 mm und einer Wasserdichtigkeit von 50 m untergebracht und verfügt über eine Tigeraugenplatte mit zahlreichen braunen und goldenen Akzenten sowie dünnen Spänen aus dem gleichen Material, die jeden der 13 Zifferblattindizes bedecken. Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften des Steins ist jedes Zifferblatt ein einzigartiges Kunstwerk.

Abgerundet wird die goldene Ästhetik des Zifferblatts durch eine Reihe skelettierter Zeiger und ein fliegendes Tourbillon oberhalb der 6-Uhr-Position sowie ein vollständig sichtbares Räderwerk. Angetrieben vom handaufgezogenen Manufakturwerk BVL 206 mit 64 Stunden Gangreserve und gepaart mit einem braunen Alligatorlederarmband mit roségoldener Faltschließe ist dies mit Sicherheit keine Uhr für jemanden, der unter dem Radar fliegen möchte – eher Es handelt sich um ein markantes Statement-Stück, das das gesamte uhrmacherische Savoir-faire von Bulgari zum Ausdruck bringen soll.

Gehäusegröße:44 mmBewegung:Panerai BVL 206 HandaufzugEnergie reserve:64 StundenPreis:149.000 US-Dollar

Für diejenigen, denen die Standardangebote der Octo Roma nicht avantgardistisch genug sind, dürfen wir die Octo Roma Striking Tourbillon Sapphire vorstellen, die über eine einzigartige Komplikation verfügt: Sie ist in einem 44-mm-Titangehäuse mit schwarzer DLC-Beschichtung untergebracht und verfügt über eine Krone mit einem speziellen Drücker -Knopfvorrichtung bei 3 Uhr. Wenn Sie diesen Knopf betätigen, zeigt ein kleiner roter Punkt in der Aufzugswelle an, dass die Krone jetzt eingestellt werden kann. Wenn Sie den Knopf erneut betätigen, ist die Zeiteinstellung nun deaktiviert und die Krone kann zum manuellen Aufziehen des mit einem Tourbillon ausgestatteten Uhrwerks verwendet werden.

Mit seinem vollständig transparenten Saphirglas-Zifferblatt, -Mittelgehäuse und -Rückseite kommt das skelettierte Uhrwerk der Uhr – das Kaliber BVL 206 mit 64 Stunden Gangreserve – voll zur Geltung. Hellgrüne, mit Super-LumiNova gefüllte Indizes und ein Zeiger mit weißer Spitze übernehmen diskret die Zeitanzeige, während das fliegende Tourbillon oberhalb der 6-Uhr-Position sitzt. Mit seinem gummierten, schwarzen Alligatorarmband mit grünen Nähten und der Faltschließe aus Titan ist dieses futuristische Modell eines der herausragenden Modelle der aktuellen Octo Roma-Kollektion und ein Beweis dafür, dass die Octo Finissimo-Linie nicht der einzige Ort ist, an dem die innovativste Uhrmacherkunst von Bulgari eingesetzt werden kann gefunden werden.

Gehäusegröße:44mmBewegung:Bulgari Kaliber BVL 206 HandaufzugEnergie reserve:64 StundenPreis:78.000 $

Wenn wir beim schwarzen DLC-Titan-Thema bleiben, haben wir ein auffallend aussehendes Stück (eigentlich steckt „auffallend“ sogar im Namen) – ebenfalls mit einem fliegenden Tourbillon, aber zusätzlich mit einer speziellen Minutenanzeige und einer springenden Stundenanzeige . Sie trägt den Namen Octo Roma Striking Papillon Tourbillon und ist in einem halbtaktischen, sehr futuristisch anmutenden 44-mm-Octo-Gehäuse mit einer Dicke von 11,9 mm und einem Saphir-Mittelgehäuse untergebracht. Ihr Zifferblatt sieht aus wie aus einem coolen Science-Fiction-Roman.

Das Zifferblatt ist eine Mischung aus Schwarz- und Grüntönen und transparenten Oberflächen und verfügt über ein zentrales Tourbillon mit einer springenden Stundenanzeige darüber und einer halbkreisförmigen Minutenanzeige darunter. Entlang dieser Anzeige verläuft ein „schmetterlingsförmiger“ Minutenzähler mit zwei rautenförmigen Zeigern. Sobald der erste Zähler das Ende der 60-Minuten-Anzeige erreicht, drehen sich die Zeiger um 180 Grad und der Sekundärzeiger folgt dem Bogen zurück. Angetrieben durch das Handaufzugswerk Kaliber BVL 348 mit 60 Stunden Gangreserve und reichlich Super-LumiNova beleuchtet, ist es mit einem gummierten schwarzen Alligatorlederarmband mit grünen Nähten und einer Faltschließe aus Titan ausgestattet.

Gehäusegröße:44 mmBewegung:Bulgari Kaliber BVL 348 HandaufzugEnergie reserve:60 StundenPreis:119.000 US-Dollar

In den letzten sieben Jahren hat Cartier ein historisches Modell aus seinen Archiven ausgewählt (z. B. die Crash, die Tank Cintrée oder die Cloche), ihm ein frisches neues Design verliehen und es als nummerierte und limitierte Auflage unter dem begehrten Markennamen vermarktet -nach dem Label Cartier Privé, eine „Sammlerkollektion“, wie die Marke es nennt.

Neu bei Privé in diesem Jahr: Die Tank Normale bietet sieben Versionen von Cartiers prägendem Zeitmesser, der 1917 Tank. Dazu gehören eine Stunden-/Minuten-Version – in Gelbgold mit braunem Alligatorlederarmband oder in Platin mit schwarzem Alligatorlederarmband –, die ihre Proportionen und das abgeschrägte Saphirglas vom Original übernimmt, sowie ein kompliziertes und skelettiertes Modell mit einem 24-Zoll-Armband. Stundenkomplikation, gekennzeichnet durch eine Sonne und einen Halbmond, entweder aus Gelbgold oder Platin (letzteres mit oder ohne Diamanten erhältlich). Und in einer groovigen Anspielung auf den Stil der 1970er Jahre umfasst die Kollektion erstmals zwei Modelle, die an Armbändern aus Gelbgold oder Platin erhältlich sind.

Gehäusegröße: 32,6 mm x 25,7 mm für den Basis-Tank Normale; 35,2 mm x 27,8 mm für die skelettierte VersionGehäusematerial:18 Karat Gelbgold und PlatinEnergie reserve:36-38 StundenTräger:Alligatorlederarmbänder in Grau, Braun, Blau und Schwarz sowie Armbänder aus 18 Karat Gelbgold und PlatinPreis:TBC

Mit ihrer stilvollen Mischung aus runden und quadratischen Formen und der faszinierenden Gegenüberstellung von facettierten Ecken und abgeschrägten Zifferblättern erinnert die neue Clash [Un]Limited-Uhr an das Vermächtnis von Jeanne Toussaint, der legendären Designerin, die von 1933 bis 1933 als Leiterin der Schmuckabteilung von Cartier tätig war 1970 „wagte es, glitzernde Kollisionen zwischen Kostbarkeit und der industriellen Ästhetik von Kugellagern zu provozieren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alle fünf quarzbetriebenen Varianten der Clash [Un]Limited schwelgen in Kontrasten (z. B. zwischen gebürstetem und satiniertem Finish), aber keine ist so unerwartet wie die Version mit farbigem Stein, die in einem bezaubernden, mit Edelsteinen besetzten Gehäuse geliefert wird, das sich durch überraschende Paarungen auszeichnet strahlend weiße Diamanten, leuchtend rote Korallen und mintgrüner Chrysopras.Gehäusegröße:18,4 x 32,7 mm für die kleinen ModelleGehäusematerial:18 Karat Gelb-, Rosé-, Weiß- und LilagoldTräger:Armbänder aus 18-karätigem Gelb-, Rosé-, Weiß- und LilagoldPreis:TBC

Cartiers Sextett neuer Santos-Dumont-Stile umfasst ein Trio von XL-Modellen mit Handaufzug in Platin, Roségold und Gelbgold. Die herausragenden Merkmale sind Zifferblätter, die mit römischen Ziffern verziert sind, die direkt in Jaspis, Jade und Dumortierit geschliffen sind und zu den Farben der Cabochons auf den Aufzugskronen passen.

Für alle, die gerne ein komplexes Uhrwerk betrachten, ist die Santos-Dumont Skeleton-Uhr – erhältlich in einem Gehäuse aus Gelbgold, Roségold oder Stahl – genau das Richtige.

Gehäusegröße:46,6 mm x 33,9 mm für die farbigen Versionen, 31 mm für die Skeleton-EditionGehäusematerial:18 Karat Roségold, 18 Karat Gelbgold und PlatinTräger:Alligatorlederarmbänder in Grün, Blau, Grau, Burgund und BraunPreis:TBC

Die traditionsreiche Santos-Linie umfasst nun drei Modelle mit tief gesättigten Zifferblättern in Grün und Marineblau, die mit einer dünnen Schicht getönten Lacks überzogen und von Hand aufgetragen wurden.

Gehäusegröße:35,1 mm für die beiden mittleren Modelle und 39,8 mm für das großeGehäusematerial:StahlTräger:Austauschbare Armbänder aus Stahl und AlligatorlederPreis:TBC

Seit mehr als einem Jahrhundert ziert die Tank-Uhr von Cartier, ganz zu schweigen von der Uhrenfamilie, die sie hervorgebracht hat, die Handgelenke der Weltelite. Kein Wunder, dass die Maison es ständig neu kreiert. In diesem Jahr gibt es Aktualisierungen für drei klassische Tank-Modelle: die Tank Américaine, die Tank Française und die Tank Louis Cartier.

Die Tank Américaine wurde 1989 geboren, als die Maison eine schlanke Version des Modells in einem sanft geschwungenen Gehäuse vorstellte, das an die Tank Cintrée erinnert. Für 2023 hat das Haus die Tank Américaine in elf neuen Ausführungen (neun mit Quarzwerk) überarbeitet, die noch schlanker sind. Die Tank Américaine ist ganz aus Gold und Stahl mit einem Lederarmband, aus Roségold und Diamanten mit einem Lederarmband oder mit Diamanten besetztem Weiß- und Roségold mit einem Metallarmband erhältlich und ist der Beweis dafür, dass dünn immer in Mode ist.

Die Tank Française feierte 1996 ihr Debüt im schicken Metallarmband-Stil. Jetzt verfügt die quarzbetriebene Stahluhr über ein überarbeitetes Armband mit einer sanften Kurve, das an alle Handgelenke passt. Beachten Sie die mit Diamanten besetzten Marken, die mit den polierten Oberflächen und dem Zifferblatt mit Sonnenschliff des Modells harmonieren.

Im Jahr 1921 erweiterte Cartier das Gehäuse der Tank, verfeinerte die Marken und machte die Kanten weicher, um die Tank Louis Cartier zu kreieren. Neu in diesem Jahr ist ein LC-Modell in Gelb- oder Roségold mit Alligatorlederarmband und einem grafischen Motiv auf dem Zifferblatt in drei Goldtönen – eine Hommage an die Tank Must-Zifferblätter der 1970er Jahre. Die Tank Louis Cartier ist außerdem in zwei minimalistischen farbigen Zifferblattversionen erhältlich: eine in lackiertem Burgunderrot und die andere in platonischem Grün, beide in Gelbgold eingefasst. Alle drei Modelle verfügen über das Handaufzugswerk 1917 MC.

Gehäusegröße: 28 mm x 15,2 mm für die Tank Américaine mini, 35,4 mm x 19,4 mm für die Tank Américaine small, 44,4 mm x 24,4 mm für die Tank Américaine large, 25,7 mm x 21,2 mm für die Tank Française small, 32 mm x 27 mm für die Tank Française mittel und 33,7 mm x 25,5 mm für die Tank Louis CartierGehäusematerial:Stahl, 18 Karat Gelbgold, 18 Karat Roségold, 18 Karat WeißgoldTräger:Alligatorlederarmbänder in Dunkelblau, Dunkelbraun, Rot, Grau, Taupe und GrünPreis:TBC

J12 Hyperkybernetisch

Pixelierung war noch nie so schön. Chanels neue Hyper Cybernetic-Version seiner legendären J12-Uhr schafft ein wunderschönes Bitmap mit 240 Diamanten im Brillantschliff in einer grafischen Interpretation, die mit dem Kontrast zwischen den Edelsteinen und der mattschwarzen Keramik von Zifferblatt, Gehäuse und Lünette spielt.Gehäusegröße:38 mmGehäusematerial:Mattschwarze Keramik und 18 Karat WeißgoldEnergie reserve:70 StundenTräger:Mattschwarzes KeramikarmbandPreis:Auf Anfrage

Zusammengenommen ist dieses Set aus sieben Uhren, von denen jede ein Unikat ist, das uhrmacherische Äquivalent einer Sonnenfinsternis. Von der ersten Uhr, ganz in weißer Keramik, bis zur siebten Uhr, ganz in Schwarz, werden die Zeitmesser – die mit automatischen Kalibern ausgestattet sind, die von der offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle zertifiziert sind – nach und nach von einem schwarzen Band überragt, das mit jeder weiteren Uhr breiter wird Modell.

Gehäusegröße:38 mmGehäusematerial:Mattschwarze und weiße KeramikEnergie reserve:70 StundenTräger:Armband aus mattschwarzer und weißer KeramikPreis:Auf Anfrage

Das Meteoritenfragment, das das Zifferblatt dieser auffälligen schwarzen Keramikuhr bildet, ist nicht das einzige charakteristische Element. Auf dem Käfig des fliegenden Tourbillons befindet sich – zum ersten Mal, dass die Monsieur-Uhr diese Komplikation aufweist – eine Löwenkopf-Dekorplatte mit dem Emblem des Hauses. Mit jeder Sekunde dreht es sich in seiner ganzen löwenhaften Majestät.

Gehäusegröße:42 mmGehäusematerial:Mattschwarze Keramik und StahlEnergie reserve:72 StundenTräger:Schwarzes Nylonarmband mit Besatz und Futter aus schwarzem KalbslederPreis:Auf Anfrage

J12 Röntgenstern

Chanel ließ sich von Zeitreisen und anderen Science-Fiction-Konzepten inspirieren, um seine neue Interstellar-Kapseluhrenkollektion zu entwerfen, darunter auch die glänzende J12 X-Ray Star. Die Uhr mit Handaufzug ist rund um die Lünette und das Gehäuse mit 196 Diamanten im Baguetteschliff (insgesamt fast 16 Karat) besetzt und in einer nummerierten und limitierten Auflage von 12 Exemplaren erhältlich.

Gehäusegröße:38 mmGehäusematerial:18 Karat WeißgoldEnergie reserve:55 StundenTräger:Armband aus 18 Karat WeißgoldPreis:Auf AnfrageJ12 Raumzeitlich

Der Unterschied zwischen den beiden neuen Spatiotemporal-Uhren von Chanel liegt in den Diamanten: Eine davon ist mit 3,52 Karat Edelsteinen im Baguetteschliff besetzt, die andere mit satten 8,87 Karat. Jede auf 12 Stück limitierte Schwarz-Weiß-Edition wird von einem Chronometer-zertifizierten Automatikwerk angetrieben, das sich unter ihrem grafischen Zifferblatt verbirgt.Gehäusegröße:38 mmGehäusematerial:Mattschwarze und weiße KeramikEnergie reserve:70 StundenTräger:Armband aus mattschwarzer und weißer KeramikPreis auf AnfrageObjet Löwe Astrouhr

Chanel ehrt seine Gründerin Gabrielle Bonheur „Coco“ Chanel mit seinem neuesten Objekt, einer Astrouhr, die ihr Sternzeichen Löwe feiert, den selbstbewusstesten und luxuriösesten Bewohner des Tierkreises. In der Glaskugel der Uhr ist ein mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug untergebracht, das vom Chanel Watchmaking Creative Studio entworfen und von l'Epée entwickelt und hergestellt wurde. Das Uhrwerk ist mit einem Kometen aus 18-karätigem Weißgold und einem konstellationsförmigen Zeiger mit Diamanten geschmückt und sitzt auf einem Sockel mit einem geformten, schwarz beschichteten Messinglöwen. Erhältlich in einer limitierten Auflage von fünf Exemplaren.Maße:34,2 x 20,6 x 17,6 cmGehäusematerial:18 Karat WeißgoldPreis:Auf Anfrage

Handaufzugs-Chronographen sind bei Sammlern hochgeschätzt, und Chopards Beitrag zu diesem Elite-Genre, ein auf 25 Exemplare limitierter Flyback-Chronograph mit Genfer Siegel-Zertifizierung, wird wahrscheinlich schnell verschwinden. Der LUC 1963 Heritage Chronograph verfügt über ein minimalistisches Zifferblatt ohne Datum und ein Gehäuse aus Lucent-Stahl, Chopards eigener Stahllegierung, die zu 80 % aus recycelten Elementen besteht. Zu den Vintage-Details gehören die Stundenmarkierungen im Auto-Armaturenbrett-Stil von 05–60 für Minuten und Sekunden des Chronographen sowie pilzförmige Drücker und ein umweltfreundliches Zifferblatt mit passender Naht am Armband. Moderne Technologie ermöglicht einen Saphirglasboden, durch den man das dekorierte Uhrwerk, den Star der Show, bewundern kann (Saphirgläser gab es in den 60er-Jahren noch nicht). Das Chopard Flyback-Chronographenkaliber LUC 03.07-L mit Handaufzug ist Chronometer-zertifiziert und verfügt über eine Gangreserve von 60 Stunden. Zu den Oberflächen gehören rhodinierte Brücken, Bügel, Hebel und Säulenrad, eine kreisförmige Maserung für die Basis, eine gerade Maserung für die Chronographenkomponenten und ein Côtes-de-Genève-Motiv auf den Brücken.

Gehäusegröße:42 mm x 14,55 mmGehäusematerial:Leuchtender StahlEnergie reserve:60 StundenTräger:Braunes Kalbsleder, grünes Futter, grüne Zaumnaht mit DornschließePreis:Auf Anfrage auf 25 begrenzt

Chopard liebt seine Traditionen und die jährliche Mille Miglia-Sammleredition ist eine der beständigsten. Chopard nimmt seit 1988 die Zeit für das malerische Rennen von Brescia nach Rom und Co-Präsident Karl-Friedrich Scheufele nimmt seitdem jedes Jahr persönlich an dem Rennen teil und legt dabei mehr als 30.000 Wettkampfmeilen zurück. Die diesjährige Ausgabe, die 36. der jährlichen Serie, ist mit 40,5 mm etwas kleiner als andere, was sie etwas tragbarer macht (und perfekt für ein Damenhandgelenk!).

Das Gehäuse, die Lünette und die Kronen bestehen aus Lucent-Stahl, einer Chopard-Legierung, die angeblich 50 % härter als herkömmlicher Stahl ist. Es gibt vier Zifferblattfarben, die auf die Lackierung und Innenausstattung klassischer Autos abgestimmt sind: Verde Chiaro (Hellgrün) und Rosso Amarena (Kirschrot), Nero Corsa (Rennschwarz) und bei einem zweifarbigen Modell aus Stahl und Gold Grigio -Blau (graublau). Eine Tachymeterskala ist für die Berechnung von Geschwindigkeit und Entfernungen unerlässlich, und reichlich Super-LumiNova der Güteklasse XI hilft bei der Navigation nach Einbruch der Dunkelheit. Eine schmale Lünette maximiert die Tiefe des Zifferblatts.

Gehäusegröße:40,5 mm x 12,88 mmGehäusematerial:Lucent-Stahl oder Lucent-Stahl und 18 Karat RoségoldEnergie reserve:54 StundenTräger:Schwarzer Gummi mit Dunlop-Rennreifenmotiv aus den 1960er-Jahren oder Kalbsleder.

Die Lotusblume ist das charakteristische Motiv der Imperiale-Kollektion von Chopard. Das Modell wurde 1994 auf den Markt gebracht und seitdem taucht das Lotusmotiv auf unterschiedliche Weise auf seinen Zifferblättern, Gehäusen, Kronen und Uhrwerken auf. Im Jahr 2017 gewann Chopard den Grand Prix d'Horlogerie de Genève in der Kategorie Schmuck mit der Lotus Blanc, deren diamantbesetzte Blütenblätter sich auf dem Zifferblatt nach Belieben öffnen und schließen lassen. Der neue Imperiale zeigt die Lotusblume mit überlappenden Blütenblättern innerhalb eines polierten Roségold-Spitzenwerks. Einige der goldenen Blütenblätter sind graviert und satiniert. Diese durchbrochenen Blütenblätter liegen an einer Scheibe, die sich alle 24 Stunden einmal dreht, um Tag und Nacht darzustellen. Nach Mitternacht weicht die mit Sternen übersäte Saphirkuppel, die die Nacht symbolisiert, dem Morgenlicht, das durch einen weißen Diamanthimmel dargestellt wird. Es wurde mit mehreren handwerklichen Techniken hergestellt, beginnend mit einer Perlmuttscheibe, die in einem himmelblauen Farbverlauf lackiert ist und nachts mit sieben Sternen aus Goldpulver verziert ist. Saphire in sechs Blautönen mit Farbverlauf bringen den Übergang vom Tag zur Nacht zum Ausdruck. Schneebedeckte Diamanten repräsentieren den Tageshimmel. Die gleichmäßige Bewegung der Scheibe wird vom LUC 96.30-L mit einer Gangreserve von 65 Stunden angetrieben. Gehäuse, Hörner, Lünette und innerer Zifferblattring sind mit Diamanten besetzt.

Gehäusegröße:36 mm x 10,15 mmGehäusematerial:18 Karat RoségoldEnergie reserve:65 StundenTräger:Nahtloses blaues Perlmutt-Alligatorleder mit rosafarbener Schnalle aus 18-karätigem GoldPreis:Limitiert auf 25, 90.700 $

Chopard hat seine Alpine-Eagle-Kollektion vor kurzem aufgepeppt und dem sportlichen Modell Komplikationen und hochwertige uhrmacherische Veredelungen verliehen. Die neue 41 XPS ist ein Chronometer-zertifiziertes Modell mit kleiner Sekunde und entspricht den Standards des Poinçon de Genève. Das ultradünne (8 mm) Gehäuse besteht aus Lucent-Stahl A223, der laut Chopard äußerst widerstandsfähig und hochglanzpoliert ist, und besteht zu 85 % aus recycelten Materialien. Doppelte Federhäuser, die das Flaggschiffkaliber LUC 96.40-L antreiben, sorgen für eine Gangreserve von 65 Stunden. Das „Monte Rose Pink“-Zifferblatt ist nach dem zweithöchsten Gebirge der Schweizer Alpen und seinem charakteristischen rosa Schimmer benannt. Es ähnelt dem Lachston, der derzeit bei High-End-Sportuhren so beliebt ist. Das Finish ist von der Iris des Adlers inspiriert. Es kann auf einer größeren Ebene als die Vorgängermodelle bewundert werden, da die Lünette dieses Modells zurückgeschnitten ist.

Gehäusegröße:41 mm x 8 mmGehäusematerial:Leuchtender Stahl A223Energie reserve:65 StundenTräger:Armband aus transparentem A223-StahlPreis:22.500 $

Das ganze uhrmacherische Können von Grand Seiko kommt in der neuen SBGD213 zur Geltung: ein Meisterwerk mit Federantrieb, handbesetzt mit Diamanten im Wert von 5,62 Karat und blauen Saphiren mit 1,25 Karat. Sie befindet sich in einem wirklich prachtvollen, sehr kantigen, mit Zaratsu polierten Platingehäuse, das an den Löwen erinnert – sozusagen das Geistertier von Grand Seiko – und verfügt über 112 Diamanten entlang der Oberseite und weitere 60 Steine ​​im Baguetteschliff entlang der Lünette. Sogar die Krone ist mit einem Saphir im Brillantschliff besetzt, der perfekt zur tiefblauen Farbe des Zifferblatts passt.

Apropos Zifferblatt: Blaue Saphire und Baguettediamanten – jeweils von Hand zwischen Paaren von Schienen aus 18-karätigem Weißgold eingefasst – bilden die Stunden- und Minutenindizes. Sie wurden vom Shinshu Watch Studio im Shiojiri-Werk in der Präfektur Nagano hergestellt und sorgen für ein atemberaubendes Aussehen. Darüber hinaus sind sie an ihrem Rand mit weiteren 48 Diamanten und 12 blauen Saphiren versehen. Wenn man die Uhr umdreht, kommt das Spring Drive-Uhrwerk zum Vorschein, das sich unter einem Saphirgehäuseboden befindet: Mit seiner einteiligen Brücke und dem vom Berg Fuji inspirierten Design ist das Kaliber 9R01 auf beeindruckende +/- 10 Sekunden pro Monat genau und bietet eine 8-Tage-Anzeige Gangreserve durch drei hintereinander angeordnete Federhäuser.

Gehäusegröße:44,5 mmBewegung:Grand Seiko Kaliber 9R01 HandaufzugEnergie reserve:8 TagePreis:260.000 $

Die neue SBGZ009 ist ein Sondermodell in limitierter Auflage innerhalb der Masterpiece Collection und verfügt über ein atemberaubendes, vollständig graviertes Gehäuse, das in der Stadt Shiojiri von Elite-Grand-Seiko-Handwerkern von Hand gefertigt wurde. Inspiriert von einem Wald aus weißen Birken am Fuße des Nord-Yatsugatake-Gebirges im östlichen Teil von Shinshu, ist es in einem 38,5-mm-Platingehäuse untergebracht und mit einem silbernen Zifferblatt ausgestattet.

Hervorragende Handwerkskunst zeichnet diesen Zeitmesser aus: Jedes Gehäuse wird mit der Zaratsu-Technik auf verzerrungsfreien Glanz poliert und anschließend von Graveuren im Shinshu Watch Studio von Hand mit einzelnen Rillen graviert. Ein silbernes Zifferblatt im wunderschönen Birkenmuster der Marke wird durch diamantgeschliffene Indexe aus 14-karätigem Weißgold sowie einen Zeiger mit geschwungenen Minuten- und Sekundenzeigern und einer in den Zifferblattrand eingravierten Minutenspur ergänzt. Angetrieben vom manuell aufgezogenen Spring Drive-Kaliber 9R02 mit einer Gangreserve von 84 Stunden ist die Uhr auf eine unglaubliche Sekunde pro Tag genau und wird mit einem schwarzen Krokodilarmband mit Dreifachschließe und Druckknopfauslösung geliefert.

Gehäusegröße:38,5 mmBewegung:Grand Seiko Spring Drive Kaliber 9R02Energie reserve:84 StundenPreis:79.000 $

Der Evolution 9 Collection Tentagraph SLGC001 ist eine wirklich bemerkenswerte Neuerscheinung und der erste mechanische Chronograph von Grand Seiko. Als Neuzugang in der Sportuhrenkollektion Evolution 9 wird sie vom 9SC5 angetrieben, das mit 10 Schlägen pro Sekunde schlägt und über zwei Federhäuser für eine Gangreserve von drei Tagen verfügt, selbst wenn der Chronograph in Betrieb ist – was laut GS der Fall ist Research, der 10-Takt-Chronograph mit der längsten Gangreserve auf dem Markt. Es wurde 20 Tage lang getestet, um sicherzustellen, dass es den Grand Seiko-Standard von +5 bis -3 Sekunden pro Tag erfüllt. Darüber hinaus ist es äußerst präzise und sorgfältig konstruiert.

Untergebracht in einem Zaratsu-polierten 43,2-mm-Titangehäuse mit kastenförmigem Saphirglas mit Antireflexbeschichtung, gepaart mit einem passenden Armband mit Dreifachschließe mit Druckknopfentriegelung und ergänzt durch eine verschraubte Krone und einen Saphir Gehäuseboden, der Tentagraph verfügt über ein hübsches Zifferblatt, das zu seiner beeindruckenden Konstruktion und seinem beeindruckenden Uhrwerk passt: Ausgeführt in einem blauen „Mt. Im Iwate-Muster verfügt es über eine Chronographenanzeige mit drei Registern, ein Datumsfenster bei 4:30 Uhr, wunderschön polierte, applizierte Indizes und Zeiger sowie eine schwarze Keramiklünette mit Tachymeterskala. Nicht schlecht für einen ersten Versuch mit einem mechanischen Chronographen!

Gehäusegröße:43,2 mmBewegung:Grand Seiko 9SC5Energie reserve:72 StundenPreis:13.700 $

Ob man die Gehäusesilhouetten liebt oder hasst, es lässt sich einfach nicht leugnen, dass Hublot auf dem neuesten Stand der „Kunst der Verschmelzung“ ist – der Integration unterschiedlicher Materialien, die zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammenkommen und eine einzigartig zeitgenössische uhrmacherische Geschichte erzählen. In diesem Jahr wurde diese Fusion in Form der Big Bang Integrated Tourbillon Automatic Full Texalium-Carbon voll zur Geltung gebracht, einer Uhr, die in puncto Ästhetik, Technik und Kreativität sicherlich ihresgleichen sucht.

Die 43 mm große Uhr aus ultraleichter Kohlefaser ist mit Taxalium beschichtet, einem Material, das Glasfaser in einen Harzkern mit einer dünnen Aluminiumschicht integriert, um die Schlagfestigkeit zu erhöhen. Gepaart mit einem speziell gefertigten Armband aus Texalium und Kohlefaser, das nur 26 Gramm wiegt und über einzeln bearbeitete und bearbeitete Glieder verfügt, wird die Integrated Tourbillon Automatic vom Manufakturkaliberwerk HUB6035 angetrieben, das über einen Mikrorotor und ein Tourbillon sowie ein 72-mm-Uhrwerk verfügt. Stunde Gangreserve. Mit seinem faszinierenden Aussehen, seiner unglaublichen Technik und seiner Leichtbauweise ist es sicherlich eine der herausragenden Referenzen in der Big Bang-Reihe.

Gehäusegröße:43 mmBewegung:Hublot HUB6035 Manufakturkaliber AutomatikEnergie reserve:72 StundenPreis:TBC

Das Jahr 2023 markiert den Eintritt mehrerer Neuheiten in den Hublot-Katalog, von denen die neueste nicht zu übersehen ist: Die neue 44-mm-Big Bang MP-13 Tourbillon Bi-Axis Bi-Retrograde Titanium ist zum ersten Mal ein absoluter Kraftakt unter den Uhrenkombinationen in der Geschichte der Marke – Tourbillon und retrograde Anzeige in einem Zeitmesser. Und nicht irgendein Tourbillon, wohlgemerkt: Hublots Status als vollständig integrierte Manufaktur hat es dem Unternehmen ermöglicht, ein zweiachsiges Tourbillon vollständig im eigenen Haus zu entwickeln, eine beachtliche uhrmacherische Leistung. (Das Tourbillon macht jede Minute eine Umdrehung um eine Achse und alle 30 Sekunden eine Umdrehung um die zweite Achse).

Diese beeindruckende Komplikation ist skelettiert und ohne die Verwendung einer oberen Uhrwerksbrücke aufgehängt. Sie ist – und das HUB6200-Handaufzugswerk, in dem sie untergebracht ist – durch entspiegeltes Saphirglas auf beiden Seiten des Gehäuses sichtbar. Eine beeindruckende Gangreserve von 96 Stunden sorgt dafür, dass das faszinierende Tourbillon tagelang laufen kann, ohne dass es aufgezogen werden muss. Die auf nur 50 nummerierte Exemplare limitierte Uhr besteht aus satiniertem und poliertem Titan und wird mit einem schwarzen Kautschukarmband geliefert.

Gehäusegröße:44 mmBewegung:Hublot HUB6200 Manufakturkaliber HandaufzugEnergie reserve:96 StundenPreis:TBC

Aufbauend auf dem Erfolg der Square Big Bang Unico aus dem Jahr 2022 erweitert Hublot die Kollektion um eine einzigartige Saphirvariante, die das enorme Savoir-faire und Know-how der Marke im Umgang mit modernsten Materialien unterstreichen soll. Diese beeindruckende, transparente Uhr ist Teil einer limitierten Auflage von 250 Exemplaren und weist eine Wasserdichtigkeit von 50 m auf, trotz der Herausforderungen, nicht nur ein quadratisches Gehäuse, sondern auch ein aus mehrschichtigem Saphir gefertigtes Gehäuse zu konstruieren. Angetrieben von einem hauseigenen Uhrwerk namens HUB1280, verfügt es über eine Gangreserve von 72 Stunden, einen automatischen Aufzug und eine Flyback-Chronographenkomplikation mit Säulenrad. All dieses beeindruckende Uhrwerk kann natürlich über das durchbrochene Zifferblatt und das Saphirgehäuse der Uhr bewundert werden.

Die Big Bang Square Unico Sapphire ist an einem Kautschukarmband mit einer Faltschließe aus Titan befestigt und wird durch zwei Schwesterreferenzen aus schwarzer oder weißer Keramik ergänzt, die von demselben Uhrwerk angetrieben werden, jedoch keine limitierten Editionen sind. Jede Uhr verfügt über das „One Click“-System, was bedeutet, dass ihre Armbänder einfach gegen andere Hublot-Armbänder ausgetauscht werden können.

Gehäusegröße:50 mmBewegung:Hublot HUB1280 Manufakturkaliber AutomatikEnergie reserve:72 StundenPreis: 95.000 $ (Saphir); 27.000 $ (Keramik)

IWC lässt die Ingenieur Reference 1832 zusammen mit ihrem Schöpfer, Gerald Genta, dem Meister des Uhrendesigns, wieder aufleben. Die Ingenieur („Ingenieur“ auf Französisch) war IWCs ultimative Antwort auf die asiatische Invasion erschwinglicher Quarzuhren und den Niedergang traditioneller Golduhren in den 1970er Jahren. Eine frühe Version der Ingenieur wurde in den späten 50er-Jahren vorgestellt, doch erst richtig zur Geltung kam das Modell, als IWC in den 1970er-Jahren beschloss, Genta mit der Neugestaltung entsprechend dem Zeitgeist zu beauftragen. Sein Auftrag bestand darin, eine robuste und dennoch elegante Sportuhr aus Stahl zu schaffen, die zugänglich und einzigartig sein sollte. 1976 lieferte Genta die SL-Ref. 1832 Ingenieur in einem 40-mm-Stahlgehäuse mit integriertem Stahlarmband, einem Zifferblatt mit Schachbrettmuster und einer markanten verschraubten Lünette mit fünf Aussparungen. Da 40 mm damals riesig wirkten, erhielt die Uhr den Spitznamen „Jumbo“. Genta hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die mittlerweile ikonische Royal Oak von Audemars Piguet entworfen und sollte ein Jahr später die legendäre Nautilus von Patek Philippe entwerfen. Die neue Ingenieur Automatic 40 ist eine Hommage an die ursprüngliche 40-mm-Jumbo. Zu den Neuerungen gehören ein leicht gebogener Gehäusering und ein neu gestaltetes Armband mit geschlossenen Gliedern und ohne sichtbare Stifte. Bei der Original-Lünette waren die Schrauben dekorativ, bei der Neuen befestigen die fünf Schrauben die Lünette am Gehäusering und erfüllen somit auch eine technische Funktion. Das Zifferblatt hat das gleiche Gittermuster wie das Original. Zu den Zifferblattoptionen gehören Schwarz, Versilbert oder Aquamarin. Alle verfügen über das IWC-Manufakturkaliber 32111 mit einer Gangreserve von 72 Stunden.

Gehäusegröße: 40 mmGehäusematerial: EdelstahlEnergie reserve: 72 StundenRiemen: Edelstahlarmband mit Butterfly-FaltschließePreis: TBC

Im Jahr 1858 eröffnete Charles-Ivan Robert eine Werkstatt auf dem Gelände einer alten Mühle im Schweizer Dorf Villeret. Als Hommage an seine Faszination für die römische Mythologie nannte er sie Fabrique d'Horlogerie Minerva. Das Unternehmen überlebte die Verwüstungen der 1970er Jahre und behielt seine Unabhängigkeit bis 2006 bei, als es von Financière Richemont übernommen und an Montblanc übertragen wurde.

In der Zwischenzeit nutzte die deutsche Marke das Erbe von Minerva als Ausgangspunkt für zeitgenössische Kreationen in ihrer Kollektion 1858 – allen voran der neue 1858 Unveiled Secret Minerva Monopusher Chronograph, der in einer limitierten Auflage von 88 Stück erhältlich ist. Ausgestattet mit einem historischen Handaufzugswerk Minerva MB M16.29, das umgedreht wurde, sodass seine Komplexität auf dem Zifferblatt sichtbar ist, verfügt die Uhr über ein Stahlgehäuse mit einer schwarzen Beschichtung, die mit Quarzit und Kalksteinen aus den nahe gelegenen Bergen gebürstet ist, was der Uhr etwas verleiht ein einzigartiger Distressed-Look, der seine Eleganz Lügen straft.

Gehäusegröße:43 mmGehäusematerial:Stahl im Used-LookEnergie reserve:50 StundenTräger:Schwarzes Nubuk-AlligatorlederarmbandPreis:36.500 $

Der in Nepal geborene Bergsteiger Nimsdai Purja ist die Inspiration für Montblancs neuen Automatik-Chronographen Geosphere in limitierter Auflage, eine limitierte Auflage von 290 Exemplaren, die über eine Weltzeitkomplikation mit zwei 3D-Globen verfügt – der nördlichen Hemisphäre bei 12 Uhr und der südlichen Hemisphäre bei sechs Uhr Uhr. Ersteres trägt 14 orangefarbene Punkte, die die Lage der über 8.000 Meter hohen Gipfel der Welt markieren.

Auf der Rückseite des 44-mm-Titangehäuses der Uhr ist mit einer farbigen 3D-Lasergravur die Liste der 14 Gipfel, der Name der Uhr, zwei inspirierende Zitate von Nimsdai und drei Himalaya-Gebetsfahnen für Glück abgebildet. Zu guter Letzt verfügt die Uhr über ein auswechselbares anthrazitfarbenes Textilarmband, dessen Design einem Seil entlehnt ist, einem Werkzeug, auf das kein Bergsteiger verzichten kann.

Gehäusegröße:44 mmGehäusematerial:TitanEnergie reserve:46 StundenTräger:Auswechselbares anthrazitfarbenes TextilarmbandPreis:9.800 $

Panerai ist berühmt für seine schlichten Militäruhren mit Zeitanzeige und erweitert sein Angebot kontinuierlich um kompliziertere Stücke aus neuen, zukunftsweisenden Materialien. Neu in diesem Jahr ist eine Komplikation, die noch nie zuvor Teil des Panerai-Oeuvres war – nämlich ein Jahreskalender. Die PAM01363 ist in einem 45-mm-Radiomir-Kissengehäuse mit „Draht“-Anstößen und Zwiebelkrone untergebracht und verfügt über eine Goldtech-Konstruktion, die Platin und Kupfer für ein rotes Erscheinungsbild kombiniert. Das Zifferblatt mit blauem Farbverlauf und Sonnenschliff ist eine Übung in Sachen Lesbarkeit, mit einer Tages-/Datumsanzeige bei 3 Uhr, einer laufenden Sekunde bei 9 Uhr und einer äußeren, rotierenden Monatsscheibe mit einem festen Pfeil bei 3 Uhr. Uhr als Indikator. Natürlich ist auch das berühmte „Sandwich“-Zifferblatt von Radiomir vorhanden und berücksichtigt.

Außerdem ist eine spezielle Experience-Edition mit der Referenz PAM01432 erhältlich. Wenn Sie diese Schönheit mit Platinumtech-Gehäuse und burgunderrotem Zifferblatt mit Sonnenschliff erwerben, erhalten Sie eine Eintrittskarte für ein von Panerai geleitetes Erlebnis in Rom, mit „Veranstaltungen, die handwerkliches Know-how, Kultur und Führungen zu historischen Stätten verbinden“. Für welche Referenz Sie sich auch entscheiden, Sie erhalten eine unglaubliche, komplizierte Uhr, die vom Automatikwerk P.9010/AC mit 40 Steinen, zwei Federhäusern und 316 Komponenten angetrieben wird.

Gehäusegröße:45 mmBewegung:Panerai P.9010/AC AutomatikEnergie reserve:72 StundenPreis:TBC

Während Panerai seit langem eine Version seiner berühmten Radiomir mit „kalifornischem Zifferblatt“ in der enormen Größe von 47 mm herstellt, hat es sich nie an eine kleinere Version gewagt. Dieses Jahr hat der in Italien gegründete Militärausrüster es endlich für angebracht gehalten, dieses Modell auf etwas zu verkleinern, das für jemanden mit einem Handgelenk unter 8 Zoll (etwas) tragbarer ist: Bitte begrüßen Sie mit uns die 45-mm-Radiomir California PAM01349! Mit einem tiefgrünen Zifferblatt ist dieses Exemplar eine verspielte Variante der typischen „kalifornischen“ Formel.

Inspiriert von der historischen Referenz 3646 verfügt es über die berühmten halb römischen, halb arabischen Ziffern des „California“-Looks sowie eine äußere Eisenbahnminuterie und ein beleuchtetes, gebläutes Schwertzeiger aus Stahl. Die Uhr besteht aus Brunito eSteel – einer Art recyceltem Metall, das aus verschiedenen Branchen stammt – und verfügt über eine brandneue Handveredelung, die ihr einen coolen Vintage-Look verleiht. Angetrieben wird es vom Handaufzugskaliber P.5000 mit einer Gangreserve von 8 Tagen und ist mit einem dunkelbraunen Kalbslederarmband mit Kontrastnähten ausgestattet.

Gehäusegröße:45 mmGehäusematerial:Brüniert und StahlBewegung:Panerai Kaliber P.5000 HandaufzugEnergie reserve:8 TagePreis:TBC

Die neue Radiomir Otto Giorno ist in zwei überzeugenden Farben erhältlich und erinnert an einige der frühesten Panerai-Modelle, die in den 1930er Jahren ausschließlich für militärische Zwecke hergestellt wurden. Die Uhr ist in einem 45-mm-E-Steel-Gehäuse untergebracht, dessen PVD-Außenseite für einen einzigartigen, Vintage-inspirierten Look von Hand bearbeitet wurde. Sie verfügt über die meisten Eigenschaften, die Fans von einem typischen Panerai-Taucher erwarten: ein gut lesbares „Sandwich“-Zifferblatt mit reichlich Leuchtmasse; ein Kissengehäuse mit „Draht“-Ösen und einer Zwiebelkrone; und ein Handaufzugswerk mit großer Gangreserve – in diesem Fall das Kaliber P.5000, das bei Vollaufzug acht Tage laufen kann, was dem Stück auf Italienisch seinen Namen gibt.

Sowohl die dunkelbraunen (PAM0347) als auch die blauen (PAM01348) Verlaufszifferblätter gehen von einem dunkleren Rand zu einer helleren Mitte über und spiegeln das körnige, farblich veränderte Erscheinungsbild bestimmter früher Panerai-Zifferblätter aus Aluminium wider. In Kombination mit Cuoio Toscano-Kalbslederarmbändern, die zu den jeweiligen Zifferblättern passen und mit der Zeit eine deutliche Patina annehmen sollen, ist jedes Modell eine würdige Hommage an das Vermächtnis dieses außergewöhnlichen Spezialuhrmachers.

Gehäusegröße:45 mmBewegung:Panerai Kaliber P.5000 HandaufzugEnergie reserve:8 TagePreis:TBC

Haben wir erwähnt, dass Panerais Fokus dieses Jahr auf der Radiomir-Kollektion liegt? (Nun ja: Panerais Fokus liegt dieses Jahr auf der Radiomir-Kollektion.) Also ohne weitere Umschweife, hier ist eine weitere Radiomir-Veröffentlichung, die Ihre Vintage-inspirierte Lust wecken wird: die Quaranta in Goldtech. Godltech ist Panerais eigene Mischung aus Gold, Platin und Kupfer, die in einem kräftigen Rot erstrahlt – und nirgends sieht sie besser aus als bei diesem modernsten Radiomir-Modell.

Der Quaranta wurde von seinen 47-mm-Ursprüngen verkleinert und trägt seinen Namen aufgrund seiner 40-mm-Größe. Mit einer Dicke von nur 10,15 mm – der dünnsten im gesamten Oeuvre der Marke – ist sie eine äußerst tragbare Alltagsuhr … vorausgesetzt, Sie können jeden Tag ein großes Stück Gold davontragen. Gepaart mit einem eleganten Armband aus Alligatorleder und einem radial gebürsteten, weißen „Sandwich“-Zifferblatt wird es vom beeindruckenden Kaliber P.9000 angetrieben, einem Automatikwerk mit einer Höhe von nur 4,2 mm und einer Gangreserve von drei Tagen. Als geschlechtsloses, vielseitiges Stück für jede Art von Person und zu jedem Anlass positioniert, ist es sicherlich ein Hingucker und ein fabelhaftes Beispiel für Panerais Adaption militärischer Technologie in ein zeitgenössisches Gewand.

Gehäusegröße:40mmBewegung:Panerai Kaliber P.9000 AutomatikEnergie reserve:72 StundenPreis:TBC

Parmigiani FleurierRunde PF Minute Rattrapante

Diejenigen, die den Neuerscheinungen von Watches & Wonders 2022 Aufmerksamkeit geschenkt haben, werden sich noch gut an eine brandneue Komplikation erinnern, die Parmigiani Fluerier erstmals vorgestellt hat – nämlich die Tonda PF GMT Rattrapante. Diese innovative Uhr verfügt über zwei übereinanderliegende Stundenzeiger, von denen einer erst bei Aktivierung über einen Drücker in der Gehäuseflanke sichtbar wird. Während die Verfolgung einer zweiten Zeitzone bei Bedarf ein Kinderspiel ist, ermöglicht die Rückkehr der Uhr in den Standard-Zeitnehmungsmodus, das elegante Profil einer reinen Zeituhr beizubehalten.

In diesem Jahr greift PF die Idee der Rattrapante-Komplikation („Flyback“) mit der Tonda PF Minute Rattrapante weiter auf: Bei diesem Modell sind zwei übereinanderliegende Minutenzeiger, einer aus rhodiniertem Gold und einer aus 18 Karat Roségold, miteinander verbunden ein Monopusher-Knopf auf der Krone und zwei Drücker an der linken Gehäuseflanke. Bei Aktivierung trennen sich die beiden Minutenzeiger. Der roségoldene Zeiger kann dann in 1- oder 5-Minuten-Intervallen gesprungen werden, sodass die verstrichene Zeit anhand der Differenz zwischen den beiden Minutenzeigern berechnet werden kann.

Bei dem Versuch, den Nutzen der Taucherlünette in einer Uhr ohne Lünette neu zu interpretieren, hat Parmigiani eine völlig neue Komplikation entwickelt – und noch dazu eine äußerst elegante! Sie ist in einem 40-mm-Platingehäuse untergebracht und verfügt über ein sandgraues Zifferblatt. Angetrieben wird sie vom neuen PF052-Automatikwerk mit Mikrorotor und unglaublicher Verarbeitung, das glücklicherweise durch einen Saphirglasboden sichtbar ist.

Durchmesser:40mmBewegung:Parmigiani Fleurier PF052 AutomatikEnergie reserve:48 StundenPreis:28.000 Franken

Parmigiani Fleurier Kulturkalender-Trilogie-Set

Wenn eine ultrakomplizierte Kalenderuhr nicht ausreicht, können wir Sie vielleicht für ein Dreierset interessieren – jede davon verwendet einen anderen Kalendertyp, der aus einer anderen Kultur stammt? Unserer Meinung nach sind wir nicht sicher, ob es eine bessere Option gibt, wenn eine halbe Million Dollar ein Loch in der Tasche brennt.

Das Cultural Calendars Trilogy Set – das nur in drei Exemplaren erhältlich ist – besteht aus drei Platinuhren: Die erste ist der (eher) traditionelle Tonda PF Gregorian Calendar mit Mondphase und retrograder Datumsanzeige, ausgestattet mit Datums- und Monatsunterzifferblättern in Englisch . Sie ist 42 mm groß und wird von einem Automatikwerk angetrieben. Sie verfügt über ein atemberaubendes, sandgestrahltes Platinzifferblatt und ein passendes Platinarmband, die ihr ein stimmiges Aussehen verleihen.

Die zweite Uhr ist der Tonda PF Xiali Calendar, eine Art chinesischer Kalender, der aus einem synchronisierten Tanz von Sonnen- und Mondzeitmessung besteht. Ein Blick auf das Zifferblatt zeigt, wie anspruchsvoll das Automatikwerk PF008 wirklich ist. (Zum Glück ist die Uhr, selbst wenn Sie die Feinheiten der komplexen Zeitmessung nicht verstehen, immer noch ein atemberaubendes Stück Uhrmacherkunst!) Auch sie misst 42 mm in Platin.

Die dritte Uhr im Set ist die Tonda PF Hijri Perpetual Calendar. Basierend auf einer von Parmigiani im Jahr 2011 restaurierten und anschließend in eine Armbanduhr umgewandelten Tischuhr handelt es sich um einen islamischen Mondkalender, dessen Ursprünge bis in die Zeit des Propheten Mohammed im siebten Jahrhundert n. Chr. zurückreichen. Es basiert auf dem Automatikwerk PH009 und ist in einem 42-mm-Platingehäuse untergebracht.

Patek Philippe hat gerade drei neue Calatrava-Referenzen herausgebracht, jede mit einem Gehäuse aus Weißgold, Zifferblättern aus Ebenholz und einer eigenen Akzentfarbe: Rot, Gelb oder Hellblau, wiedergegeben auf der Sekundenanzeige, dem Sekundenzeiger, den Indexen und den Nähten des passenden Leders Gurt. Die faszinierenden Zifferblätter weisen ein Kreuzschraffurmuster auf, das an Kohlefaser erinnert, das zur Behandlung des Armbands passt und jedem Trio ein ausgesprochen sportliches Gefühl verleiht.Gehäusematerial:Weißes GoldTräger:Leder mit gelben, roten oder blauen NähtenBewegung:Automatikkaliber 26-330 SCPreis:TBC

Die verborgenen Schätze von Piaget

Ein Trio hochwertiger Schmuckzusätze zur Hidden Treasures-Kollektion von Piaget bietet eine frische Interpretation der klassischen Manschettenuhr. Das Zifferblatt ist teilweise vom Armband bedeckt, so dass es aussieht, als wäre das Metall zufällig abgerissen worden, wodurch eine asymmetrische, raue Kante zurückbleibt, die modern wirkt Skulptur. Das sichtbare Zifferblatt besteht aus Hartstein, einer langjährigen Piaget-Spezialität, und die sichtbare halbe Lünette ist mit farbigen Edelsteinen besetzt. Die Gravur des Armbands erfolgt mit einer traditionellen Technik, die Piaget zu einer Spezialität gemacht hat. Mit der scharfen Spitze eines Stichels werden Einschnitte in das Gold gemacht. Es gibt drei Modelle. DerTürkises Zifferblatt mit Palastdekor hat ein Armband aus Roségold, das von der Guillochierung-Technik inspiriert ist, die traditionell bei Uhren verwendet wird. Die unregelmäßigen Streifen werden manuell eingraviert und machen jedes Armband zu einem Unikat. Das Zifferblatt ist türkis und die Lünette ist mit einem Farbverlauf aus Saphiren besetzt. Das Armband derWeißes Opalzifferblatt mit Holzdekor ist in ein Holzrindenmuster eingraviert, wobei zwischen den Rindenschichten in unregelmäßigen Reihen Diamanten in das Gold eingelassen sind. Das Zifferblatt ist aus Opal und die Lünette ist mit Diamanten besetzt. Das Weißgoldarmband derSchwarzes Opal-Zifferblatt mit Frostdekor ist eingraviert, um das Glitzern des Winterfrosts im Sonnenlicht nachzuahmen. Das Zifferblatt besteht aus schwarzem Opal (was nicht wirklich schwarz ist), umgeben von einem Farbverlauf aus Smaragden auf der Lünette.

Gehäusematerial:18 Karat Weiß- oder 18 Karat RoségoldBewegung:QuarzTräger:18 Karat Weiß- oder 18 Karat RoségoldPreis: Schwarzes Opal-Zifferblatt mit Frostdekor, 151.000 $; Weißes Opalzifferblatt mit Holzdekor, 145.000 $; Türkisfarbenes Zifferblatt mit Palastdekor, Preis auf Anfrage.

Piaget Polo Ewiger Kalender, blaues Obsidian-Zifferblatt

Der Polo Perpetual Calendar verfügt jetzt über ein Zifferblatt, das ihn noch Piaget-typischer macht. Das charakteristische Polo-Design, das erstmals 1979 auf den Markt kam, wurde mit einem Zifferblatt aus Hartstein verziert, ein weiteres typisches Merkmal von Piaget. Der Stein besteht aus leicht schillerndem Obsidian mit einer wolkigen Matrix, die jede Probe einzigartig macht. Es wird hier mit einer Saphirlünette für eine echte Blau-auf-Blau-Atmosphäre kombiniert, zusammen mit einer hohen Komplikation, einem ewigen Kalender. Das Ergebnis ist eine sportliche, glamouröse (und dennoch androgyne) Interpretation hoher Uhrmacherkunst. Mit viel Liebe zum Detail sind die Saphire in geschwärztes Gold eingefasst, was für eine ununterbrochene Ton-in-Ton-Palette sorgt. Es enthält das ultradünne Automatikkaliber 1255P, wodurch das Gehäuse eine angemessene Dicke von 8,65 mm aufweist.

Gehäusegröße:42 mm x 8,65Gehäusematerial:18 Karat WeißgoldBewegung:Automatikkaliber 1255PTräger:blaues Alligatorleder oder GummiPreis:114.000 US-Dollar

Roger Dubuis-Uhren scheinen in zwei Paralleluniversen zu existieren. Einerseits wird jede einzelne Uhr bis ins kleinste Detail nach den traditionellen Veredelungskonventionen des Genfer Siegels fertiggestellt. Andererseits hat jede Uhr die Ästhetik einer hypermodernen, farbenfrohen, durchbrochenen, technisch futuristischen Superuhr. Sie sehen immer so aus, als wären sie irgendwie explodiert, und zwar auf eine gute Art und Weise. Roger Dubuis ist auch für seine Tourbillons bekannt, und der Monovortex Split Seconds Chronograph verfügt über eines davon, das auf einer konischen 360-Grad-Bahn positioniert ist. Es verfügt außerdem über einen Turborotor: ein zylindrisches oszillierendes Gewicht, das sich senkrecht zu seiner Achse dreht. Das Kaliber RD114 treibt auch einen Schleppzeiger-Chronographen an, der über ein Doppelsäulenrad gesteuert wird. Und es gibt einen eckigen, isotoxalförmigen Minutenzähler, einen dreiteiligen Zeiger, den Roger Dubuis den um 120° drehbaren Minutenzähler nennt, mit Armen, die die Zehnerstellen (0,1 oder 2) tragen und gleichzeitig auf die Einerstelle hinweisen. Der Fall ist Hergestellt aus einer mineralischen Verbundfaser (MCF, die zu 99,95 Prozent aus Siliciumdioxid besteht und im SMC-Verfahren (Sheet Moulding Compound) hergestellt wird. Laut Duguis ist sie 13 Prozent leichter als SMC-Kohlenstoff. Sicherlich keine durchschnittliche traditionelle Armbanduhr.

Gehäusegröße:47 mmGehäusematerial:Mineralische Verbundfaser (MCF)Träger:Stoff aus zwei MaterialienPreis:Auf Anfrage

Erinnern Sie sich an die atemberaubende, mit Diamanten besetzte TAG Heuer Carrera Plasma Diamont d'Avant Garde aus dem Jahr 2022? Nun, dieses Jahr gibt es noch eins – und es ist noch diamantenhafter. Bei der neuen Plasma sind die gesamte Lünette, das Armband, das Zifferblatt, die Krone und mehr mit künstlichen Diamanten besetzt, was zu einer verstohlen glitzernden Uhr führt – und wir sagen „heimlich“, weil das gesamte Gehäuse aus schwarzem Aluminium besteht –, die dennoch einen ernsthaften uhrmacherischen Eindruck hinterlässt Form des Uhrwerks Kaliber Heuer 02T Nanograph COSC mit Tourbillon.

Satte 15,5 Karat im Labor gezüchtete Diamanten – 124 davon für diejenigen, die zählen – sind auf jedem verfügbaren Zentimeter dieser Uhr verkrustet. (Sogar die Indizes sind aus Diamanten!) Das Zifferblatt ist in einem sandgestrahlten 44-mm-Aluminiumgehäuse mit einer 2,5-Karat-Diamantkrone untergebracht und besteht aus drei polykristallinen Diamantplatten, die eine funkelnde Oberfläche bilden, auf der ein Satz rhodinierter Zeiger die Zeit anzeigt. Das oben erwähnte Kaliber Heuer 02T Nanograph verfügt über eine Gangreserve von 65 Stunden und eine aufwändige Handbearbeitung, was diese Plasma sowohl äußerlich als auch innerlich zu einem echten Statement-Stück macht.

Durchmesser:44 mmBewegung:TAG Heuer Kaliber Heuer 02T Nanograph COSC AutomatikEnergie reserve:65 StundenPreis:500.000 Franken

Die Aquaracer-Linie von TAG Heuer wird am häufigsten mit der hohen See in Verbindung gebracht und repräsentiert die Interpretation des berühmten Chronographenherstellers der modernen Taucheruhr. Allerdings schließen sich Nützlichkeit und Flair, wie wir wissen, keineswegs aus. Nämlich die neue Aquaracer Professional 200 – zwei Versionen der beliebten Wasseruhr der Marke aus massivem Gold. Beide Modelle sind in 18-karätigem 5N-Roségold oder 18-karätigem 3N-Gelbgold erhältlich und durch und durch moderne Taucheruhren, die vom neuen Manufakturwerk der Marke angetrieben werden, dem COSC-zertifizierten Kaliber TH31-00, das über eine Gangreserve von 80 Stunden und eine fünfjährige Gangreserve verfügt Garantie.

Die ersten Aquaracer-Modelle dieser Art mit Gehäusen und Lünetten aus massivem Gold. Jede 40-mm-Sportuhr verfügt über eine kontrastierende, DLC-beschichtete Krone und einen DLC-beschichteten Gehäuseboden aus Titan der Güteklasse 2 mit einem Saphirfenster. Sie sind wasserdicht bis 200 m und verfügen über markante Fumé-Zifferblätter mit Farbverlauf (blau beim Gelbgoldmodell und schwarz beim Roségoldmodell). Sie werden mit blauen oder schwarzen Kautschukarmbändern mit Faltschließe aus DLC Grade 2-Titan geliefert. Eine großzügige Anwendung von SuperLumi-Nova sorgt für Sichtbarkeit unter oder über den Wellen und macht den Auqaracer Professional 2000 zu einer hervorragenden Alltagsoption für Sommerabenteuer.

(Wenn Ihnen massives Gold zu viel Gold ist, könnten Sie an zwei neuen zweifarbigen Editionen der goldenen Aquaracer Professional 200 interessiert sein, die mit Lünetteneinlage, Krone und Zifferblattdetails in 18 Karat Gelb- oder Roségold erhältlich sind. Zwei Modelle mit 40 mm werden vom automatischen TAG Heuer Kaliber 5 angetrieben, während zwei Damenmodelle mit 30 mm Durchmesser über Fumé-Perlmuttzifferblätter mit diamantbesetzten Indizes verfügen und vom automatischen Uhrwerk Kaliber 9 angetrieben werden.)

Durchmesser:40 mmBewegung:TAG Heuer Calibre 5 AutomatikEnergie reserve:38 StundenPreis:TBC

Die Geschichte des Carrera Chronographen geht mit der Einführung mehrerer neuer Modelle in diesem Jahr weiter. Zwei davon sind frische Farbvarianten, die einer bereits 1963 entworfenen und nach dem berühmten Carrera-Panamericana-Rennen in Mexiko benannten Uhr (noch mehr) Automobil-Einfluss verleihen: Jede Uhr ist in Schwarz oder Blau erhältlich und verfügt über leuchtend orangefarbene Farbtupfer die an die Tachos von Oldtimer-Rennwagen erinnern. Mit einer Größe von 42 mm aus Edelstahl verfügt jede Uhr außerdem über einen Chronographen mit drei Registern und versenkten Stunden- und Minutenzählern, einen Zähler für laufende Sekunden über der 6-Uhr-Position, einen beleuchteten Schwertzeiger und eine äußere 1/5-Sekundenanzeige, die entlang des Rehauts positioniert ist.

Einzigartig ist, dass beide Modelle über Datumsfenster verfügen, die an unterschiedlichen Stellen auf dem Zifferblatt platziert sind: Bei der blauen Variante befindet sich das Datum innerhalb der Anzeige der laufenden Sekunde über 6 Uhr, während es beim schwarzen Modell unter 12 Uhr zu finden ist, was an einige erinnert Vintage Carrera „Dato“-Modelle. In Kombination mit passenden Kalbslederarmbändern in Blau oder Schwarz wird jedes Modell vom Automatikwerk Kaliber Heuer02 angetrieben, ist wasserdicht bis 100 m und verfügt über einen Sichtboden.

Gehäusegröße:42 mmBewegung:TAG Heuer Kaliber HEUER02 AutomatikEnergie reserve:80 StundenPreis:TBC

Die neuen TAG Heuer Carrera „Glassbox“-Modelle sind für eingefleischte Carrera-Fans vielleicht die aufregendste TAG Heuer-Veröffentlichung des Jahres und die direkten Nachkommen des ursprünglichen Rennchronographen von 1963 – von Vintage-Neuauflagen abgesehen. Jack Heuer versah seine originale Carrera-Uhr mit subtilen Mid-Century-Einflüssen wie Oscar Niemeyers Architektur oder Ludwig Mies van der Rohes Möbeln und verlieh diesem kleinen Chronographen die Feinheiten und durchdachten Details, die ihn zu einem Uhrenklassiker machten. Ebenso verfügen die neuen 39 m langen „Glassbox“-Modelle aus Edelstahl – so genannt, weil ihre Saphirkristalle dem Profil der Acrylkristalle ähneln, die bei Originaluhren aus den 1960er-Jahren verwendet wurden – über eine Vielzahl durchdachter Details:

Das gewölbte Saphirglas fließt mühelos über eine Tachymeterskala, die entlang der Zifferblattkante verläuft, sodass die Skala aus einer größeren Vielfalt von Blickwinkeln abgelesen werden kann. Diese Kante krümmt sich nach innen und gibt den Blick auf eine 1/5-Sekunden-Spur entlang eines Flansches frei, der die aufgesetzten Zifferblattindizes umrahmt, während ein Dreifach-Register-Chronograph mit versenkten Totalisatoren in ein blaues Zifferblatt übergeht oder als „Panda“ gegen ein schwarzes Hauptzifferblatt antritt. Wirkung. Ein beleuchteter Schwertzeiger und ein Datum bei 12 Uhr (schwarzes Zifferblatt) oder 6 Uhr (blaues Zifferblatt) runden den modernen Look ab. Angetrieben vom automatischen Kaliber TH20-02 – einer aktualisierten Version des Heuer 02-Chronographenwerks mit erhöhter Endbearbeitung und bidirektionalem Aufzug – runden Sie dieses hervorragende Update zu einem echten Klassiker ab.

(Es gibt auch eine Version mit Tourbillon, die in einer 42-mm-Version des Carrera-Gehäuses untergebracht ist, vom automatischen COSC-Uhrwerk Kaliber TH20-09 Automatic angetrieben wird und über eine Chronographenanzeige mit zwei Registern verfügt. Gepaart mit einem blauen Kalbslederarmband ist es ein bemerkenswertes Modell im Inneren der größere Katalog – und umso spezieller, da TAG Heuer eher als Einstiegsmarke positioniert ist, die sich normalerweise nicht allzu sehr mit Elite-Komplikationen wie dem Tourbillon befasst.

Gehäusegröße:42 mmBewegung:TAG Heuer Kaliber TH20-09 Automatik COSCEnergie reserve:65 StundenPreis:TBC

Ulysse Nardin Freak One

Ulysse Nardin stellt die ultimative Freak zu Ehren der bahnbrechenden Uhr vor, die das Unternehmen 2001 auf den Markt brachte. Die Freak wurde vom bekannten Uhrmacher und Physiker Dr. Ludwig Oechslin entworfen und repräsentierte einen neuen Ausdruck der Uhrmacherkunst. Es hatte kein Zifferblatt – nur eine freie Sicht auf das Uhrwerk. Es hatte auch keine Zeiger – die Zeit wurde durch ein einstündiges Karussell-Tourbillon angezeigt, das beim Drehen auf einen Index zeigte. Und anstelle einer Krone wurde die Zeit durch Aufziehen einer Vorrichtung auf dem Gehäuseboden eingestellt, die mit einem in die Lünette integrierten System verbunden war. Der neue Freak One fängt den Geist des ursprünglichen Freak von 2001 wieder ein und übernimmt die besten Innovationen, die in den acht seitdem erschienenen Variationen eingeführt wurden. Die Regulierung erfolgt durch eine 2008 erstmals eingeführte Spiralfeder aus Silizium sowie eine mit stoßfestem DIAMonSIL behandelte Hemmung, die erstmals 2007 bei der Freak zum Einsatz kam. Sie übernimmt die ikonische gekerbte Lünette der ursprünglichen Freak von 2001, das offene Räderwerk der Freak Cruiser von 2013 und die Lesbarkeitscodes der Freak Vision 2018. Die schwarzen DLC-beschichteten Titan- und Roségolddetails erinnern an andere aktuelle Freak-Iterationen, wie zum Beispiel die Freak S vom letzten Jahr.

Gehäusegröße:44 mm x 12 mmGehäusematerial:Schwarzes DLC-beschichtetes TitanEnergie reserve:72 StundenTräger:Schwarzer strukturierter Gummi, schwarzer zweifarbiger AlligatorgummiPreis: $68.600

Für Vacheron Constantin ist es ein rückläufiges Jahr. Die Anzeige, die höchste Präzision erfordert, hat bei der Marke eine lange Tradition, eine Komplikation, die in den 1920er Jahren populär wurde. Vacheron wendet es dieses Jahr auf drei neue Modelle an. Die erste ist die Traditionelle Tourbillon Retrograde, die ein Tourbillon mit einer retrograden Datumsanzeige kombiniert. Das Uhrwerk, Automatikkaliber 2162 R31, ist auf dem durchbrochenen Zifferblatt sichtbar und mit einer schiefergrauen NAC-Oberflächenbehandlung versehen, die einen Kontrast zu den traditionellen Merkmalen der Uhr bildet. Das Datum wird auf einem retrograden Bogen über der oberen Hälfte des Zifferblatts angezeigt. Sobald der Pfeilzeiger die 31 erreicht, springt er beim nächsten Datumswechsel wieder an den Anfang zurück und beginnt wieder bei 1. Die Uhr behält die wichtigsten Designcodes der Traditionelle-Linie bei, darunter abgestuftes rundes Gehäuse und Bandanstöße, einen geriffelten Gehäuseboden, eine schmale Lünette, eine Eisenbahnminuterie, bifacettierte Dauphine-Zeiger und goldene Indexe im Stabstil. Die Ausführung entspricht den Genfer Hallmark-Standards.

Gehäusegröße:41 mm x 11,07 mmGehäusematerial:18 Karat RoségoldEnergie reserve:72 StundenTräger:Grauer AlligatorPreis:TBC

Die Kombination aus Platingehäuse, lachsfarbenem Zifferblatt und doppeltem Retrograd lässt schon vermuten, dass diese Uhr schnell ausverkauft sein wird. Diese Nur-Boutique-Ausgabe wird nicht von Dauer sein. Das Zifferblatt ist klassisch minimalistisch, mit hauchdünnen zentralen Stunden- und Minutenzeigern und exzentrischen Details wie langen, spitzen Rautenmarkierungen bei 3, 6 und 9 Uhr, perlmuttfarbenen Minutenmarkierungen aus 18-karätigem Weißgold und einem Malteserkreuz aus 18-karätigem Gold, dem Logo der Marke. um 12 Uhr. Die retrograden Datums-/Tagesbögen oben und unten werden durch skelettierte Zeiger aus gebläutem Stahl markiert.

Gehäusegröße:42,5 mm x 9,7 mmGehäusematerial:PlatinEnergie reserve:40 StundenTräger:Blauer AlligatorPreis:TBC

Dies ist Vacherons erste Sportuhr mit retrograder Anzeige und ein sehr seltenes Beispiel eines retrograden Mondphasenbogens. Die Mondphasen werden durch eine 6-Uhr-Blende angezeigt und auch auf einer Skala von 0 bis 29½ abgelesen, die die Anzahl der seit dem letzten Neumond vergangenen Tage anzeigt. Es handelt sich um eine präzise Mondphase, die nur alle 122 Jahre eine eintägige Korrektur erfordert. Der retrograde Datumsbogen oben ist dezent, mit einem blauen Zeiger über dem Hintergrund eines blauen Zifferblatts. Die Uhr behält die charakteristischen Merkmale der Overseas-Kollektion bei: sechsseitige Lünette, die an das Malteserkreuz erinnert, geriffelte Krone, polierte und satinierte Oberflächen, durchscheinend lackiertes Zifferblatt, leuchtende Stundenmarkierungen und Zeiger. Es ist mit der Genfer Punze zertifiziert.

Gehäusegröße:41 mm x 10,48 mmGehäusematerial:EdelstahlEnergie reserve:40 StundenTräger: S Edelstahl; Kalbsleder; blauer GummiPreis:TBC

Eine von Van Cleefs Einführungen für 2023 ist ein Universum für sich. Auf der Grundlage der 2014 eingeführten Planetarium-Uhren und einer riesigen Automatenuhr, die letztes Jahr auf der Watches and Wonders vorgestellt wurde, folgt eine Neuauflage der Planetarium Automoton-Uhr, die eine neue Materialkombination bietet. Ergänzt wird diese Version durch ein schwarzes Aventurin-Glaszifferblatt, das dazu beiträgt, dass die funkelnde Sonne in der Mitte und die sieben Planeten, die sie umkreisen, den Eindruck erwecken, als würden sie im Weltraum schweben. Es wird sogar von einer besonderen Melodie begleitet, die in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Musiker Michel Tirabosco kreiert wurde.

Maße:50cm x 66,5cmEnergie reserve:15 TageBewegung:Automat und mechanische Uhrwerke inklusive Planétarium und 11 weiteren Modulen wie Stunden-/Minutenanzeige, ewiger Kalender

Dies ist die erste von zwei einzigartigen Automatenuhren, die Van Cleef & Arpels der Natur gewidmet hat und die mit Hilfe der Werkstatt von Francois Junod hergestellt wurden. Auf Befehl öffnen beide ihre Blumenkronen und enthüllen einen Schmetterling, der in den Blütenblättern der Blüte auf dem Stück versteckt ist. Dieses Modell, die Floraison du Nénuphar, versteckt seinen Schmetterling vollständig in seinen lotusähnlichen Blüten. Sobald er sich öffnet, scheint der Schmetterling zu schweben und schlägt einige Sekunden lang in einer natürlichen Bewegung mit den Flügeln, bevor er in das Innere der Blume zurückkehrt, die sich um ihn herum schließt, um das Spektakel zu vervollständigen. Sie zeigt die Zeit mit einem Ring an der Außenseite des Uhrensockels an, um den sich eine geflügelte Figur dreht, um die Zeit anzuzeigen.

Maße:27 cm x 21,5 cmEnergie reserve:8 TageBewegung:Automatisierte und mechanische Uhrwerke

Die Animation dieser Uhr ist ähnlich, aber die Blumen, die den Schmetterling umgeben, verraten etwas mehr als ihr neues Debüt. Auf Knopfdruck fallen ihre Stängel ab und das emaillierte Insekt im Inneren schwebt für einen Moment über den Blütenblättern, wo es auch mit den Flügeln schlägt, bevor es wieder in den rosafarbenen Emaille-Blütenblättern verschwindet.

Maße:27 cm x 21,5 cmEnergie reserve:8 TageBewegung:Automatisierte und mechanische Uhrwerke

Van Cleef & Arpels hat letztes Jahr seine Perlée-Kollektion mit einem neuen Motiv neu aufgelegt: Perlengold. Es ähnelt der Kunst des Granulierens, bei der Goldkugeln auf eine Goldoberfläche gelötet werden. Bei der Perlée-Kollektion wird der Effekt jedoch gegossen, sodass die Perlenreihe bereits fest mit der Goldoberfläche verbunden ist und dann von Hand bearbeitet und poliert wird. Fünf neue Modelle dieser zart femininen Kollektion (vier mit 23-mm-Gehäuse und eines mit 30-mm-Gehäuse) verfügen über dekorative Zifferblätter aus Diamantpavé, guillochiertem Gold oder guillochiertem Perlmutt. Jedes Modell wird mit einem austauschbaren Alligatorlederarmband sowie einer zweiten Option aus der Kollektion geliefert. Es gibt auch ein Schmuckarmband, bestehend aus beweglichen Goldperlen.

Gehäusegröße:23 mm oder 30 mmGehäusematerial:18 Karat Weiß- oder RoségoldBewegung:QuarzTräger:Armband aus Alligatorleder oder 18-karätigem GoldPreis:Auf Anfrage

Van Cleef hebt das Goldperlenmotiv mit dieser Serie von sechs Anhängeruhren auf eine neue Ebene. Die medaillonartigen Anhänger ähneln kleinen Taschenuhren mit edelsteinbesetzten Gehäusen, die sich öffnen lassen, um die Uhrzeit anzuzeigen. Drei sind mit den drei großen Edelsteinen besetzt: entweder Saphir, Rubin oder Smaragd, entweder in Rosé- oder Gelbgold, mit passenden Goldketten. Die Gehäuse von drei weiteren sind mit Ziersteinen besetzt. Die Lünetten sind mit Diamanten besetzt und die Zifferblätter sind aus Perlmutt.

Gehäusematerial:18 Karat GoldBewegung:QuarzTräger:Kette aus 18 Karat GoldPreis:Auf Anfrage

Das Ludo-Armband mit seinen engmaschigen, netzartigen Gliedern ist eine charakteristische Kreation von Van Cleef & Arpels und wurde erstmals 1934, also vor fast einem Jahrhundert, eingeführt. Das flexible Geflecht mit Ziegelsteinmuster gipfelt in einem gürtelschnallenähnlichen Motiv, das entweder mit Diamanten oder rosafarbenen Saphiren besetzt ist und für eine außergewöhnlich kreative Zifferblatteinfassung sorgt. Die geheime Uhr Ludo Hexagone Macaron, inspiriert von einer Archivkreation aus dem Jahr 1941, hat ein Gehäuse, das vollständig mit geheimnisvoll besetzten Smaragden bedeckt ist. Es ist von Bögen aus großen Diamanten in Krappenfassung umgeben, die für eine intensive Lichtrückgabe sorgen. Auch in die Armbandglieder sind Smaragde eingelassen, die für einen letzten, eleganten, durchsetzungsstarken Touch sorgen.

Gehäusematerial:18 Karat GoldBewegung:QuarzTräger:18 Karat GoldPreis:Auf Anfrage

Die magische, geheimnisvolle, bezaubernde Fee ist ein charakteristisches Motiv für Van Cleef & Arpels, und der Maison scheinen nie die Möglichkeiten auszugehen, das zarte Feenwesen zu interpretieren – oft im Dienste poetischer Komplikationen. Hier wird sie in Rosatönen in Form von durchscheinendem Plique-à-jour und undurchsichtigem Email sowie rosa Saphiren interpretiert. Sie richtet ihren Zauberstab auf Ziffern auf einem retrograden Bogen, um die Minuten abzulesen, während die Stunden in einem Sprungstundenfenster aus Perlmutt erscheinen, das aus den weißen Emaillewolken hervorzutauchen scheint, auf denen die Fee schwebt. Ihre Flügel, ihr Kopf und ihr Körper sind mit Diamanten besetzt, die auch in die Lünette eingelassen sind.

Gehäusegröße: 33 mmGehäusematerial:18 Karat RoségoldBewegung:Mechanisch mit AutomatikaufzugTräger:AlligatorPreis:Auf Anfrage

Während Sie die Fliegeruhr eher mit Schweizer Marken wie IWC und deutschen Marken wie Laco in Verbindung bringen, kann Zenith auf eine langjährige, mehr als nur oberflächliche Geschichte in der Branche zurückblicken: Bereits 1888 meldete das Unternehmen erstmals eine Marke an Der französische Begriff „Pilote“ – und später der englische Begriff „Pilot“ – wurde für Uhren verwendet, die für diejenigen entworfen wurden, die dem Himmel trotzen würden. Die diesjährige Pilot Automatic stellt also ein brandneues, durch und durch modernes Kapitel in der Fliegeruhren-Saga des Unternehmens dar: Mit einer Größe von 40 mm aus Edelstahl oder schwarzer Keramik ist sie eine Übung in der Verbindung von Vintage-inspirierten Tropen mit moderner Uhrmacherkunst.

Beide Versionen der Pilot-Automatikuhr verfügen über abgerundete Gehäuse mit flachen, abgerundeten Lünetten; Die Stahlversion zeichnet sich durch vertikal satinierte Oberflächen und polierte Fasen aus, während die schwarze Version mikrogestrahlt ist. Beide verfügen ebenfalls über eine moderne Interpretation der übergroßen „Zwiebelkrone“ von Vintage-Fliegeruhren, die auch mit Handschuhen leicht zu bedienen ist und über keinen Kronenschutz verfügt. Mit ihrem schwarzen Opalin-Zifferblatt, das in horizontalen Rillen ausgeführt ist, um das Aussehen eines Vintage-Flugzeugs aus gewelltem Metall widerzuspiegeln, verfügt die Pilot Automatic immer noch über große arabische Indizes, eine äußere, weiße Minuterie und einen gut lesbaren Schwertzeiger – Anklänge an klassische Fliegeruhren von Jahre vergangen.

Angetrieben durch das Automatikwerk Zenith El Primero 3620 mit hoher Taktfrequenz, 5 Hz und 60 Stunden Gangreserve, wird die Uhr mit zwei Armbändern geliefert: einem schwarzen Kautschukarmband mit Cordura-Effekt und einem khakifarbenen Armband mit Cordura-Effekt. Beide verfügen über Dreifach-Faltschließen mit schwarzer PVD-Beschichtung.

Gehäusegröße:40 mmBewegung:Zenith El Primero 3620 AutomatikEnergie reserve:60 StundenPreis:9.600 $

So zurückhaltend und zweckmäßig die Zenith Pilot Automatic auch ist, Zenith muss gespürt haben, dass es Raum gab, die überarbeitete Fliegeruhrenkollektion zu verändern und einen Hauch von „je ne sais quois“ hinzuzufügen – und genau das tat die Maison bei der Gestaltung ihrer Pilot Big Date Flyback. Der Name verrät es schon: Diese tolle, moderne Interpretation der Fliegeruhren verfügt über eine Großdatumsfunktion sowie einen Chronographen mit Flyback-Komplikation. Das Beste daran: Es sieht nicht ganz wie alles andere auf dem Markt aus.

Mit einer Größe von 42,5 mm aus schwarzer, mikrogestrahlter Keramik oder Edelstahl stellt es die jahrzehntelange Erfahrung von Zenith in der Herstellung von Chronographen in den Mittelpunkt, indem es das El Primero 3600-Uhrwerk integriert, das speziell für diese neuen Referenzen in das Kaliber 3652 modifiziert wurde. Automatisch aufgezogen und schlägt Mit einer Frequenz von 5 Hz versorgt es ein Großdatum über 6 Uhr auf dem Zifferblatt sowie eine Flyback-Funktion, die es ermöglicht, den Sekundenzeiger des Chronographen auf Null zurückzusetzen und wieder einzurasten, ohne dass eine Reihe zeitraubender Knopfdrücke erforderlich sind. Und während die Keramikversion ein eigenes Tier ist, ist die Stahlversion eine Hommage an den „Rainbow Flyback“-Chronographen von 1997, dem ersten Flyback-Modell der Marke auf El Primera-Basis.

Gehäusegröße:42,5 mmBewegung:Zenith El Primero 3652 AutomatikEnergie reserve:60 StundenPreis:13.500 $